Голос Мирзы Хазара

Баку
Кямал Али
Подходила праздничная неделя, объявленная в Азербайджане нерабочей. Весенний праздник Новруз, конечно, радовал, но чем занять себя до 29 марта, - размышлял я, прогуливаясь по Приморскому парку, - иногда ведь и отдых становится для работящего мужчины испытанием. И тут мой взгляд наткнулся на вывеску – Pasha Travel. Кажется, эти слова имеют отношение к туризму, - подумал я и открыл стеклянную дверь. Светловолосый агент Самед Гахраманов вежливо выслушал мои страдания, задумался, и сделал мне предложение, от которого я, взвесив все цены и сроки, не смог отказаться…

«Боинг» турецкой авиакомпании подлетал к великому, мистическому и легендарному Стамбулу-Константинополю. Завоевав его в начале 15-го века, турки-кочевники осели в столице греческой Византии, переименовали Константинополь в Стамбул и сохранили величественные храмовые и городские сооружения. Сейчас в Стамбуле живет больше людей, чем во всем Азербайджане - около 13 миллионов людей. А столица Турции – тихий, некогда провинциальный городок Анкара, с его более чем 4 миллионным населением.
Стамбул раскинулся на многочисленных холмах, волнами окружающих два, известных со школьных лет пролива – Золотой Рог и Босфор. За владение этими проливами, которые и сегодня считаются ключами к морским просторам, велось много войн, и во всех победителями выходили турки.
Наш самолет, накренившись, показывает пассажирам бесконечные ряды красных крыш 2-5-этажных жилых зданий. Вдали виден квартал небоскребов, который есть во всех европейских столицах. Лайнер быстро приземляется на посадочную полосу, вблизи пролива.
На нижнем этаже гигантского аэропорта находится конечная станция метро. Мы садимся в него на станции Hava Alanı, предварительно купив жетон за полторы турецких лиры. Одна лира у них почти равна половине нашего маната, в дальнейшем эта простая пропорция выручала при подсчетах. Жетоны в Стамбуле универсальны, ими можно пользоваться во всем общественном муниципальном транспорте.

Станции метро и вагоны сильно отличаются от бакинских, принявших советское наследство. Поезд стамбульского метро не громыхает, так как движется на прорезиненных колесах. При посадке на первой станции приятный женский голос перечисляет все станции на этой линии. Пассажиры не толпятся у входа, так как сидячих мест в вагоне всегда хватает, а мужчины уступают места женщинам и старшим. Пока это последнее, что напоминает родной Баку.
Последняя станция этой линии метро – Aksaray, то есть Белый дворец. Красиво, хотя дворца у выхода не видно. Отель, забронированный для нас Самедом Гахрамановым, находится на этом же проспекте, название которого – Selim Pasha, так сильно напоминает бакинскую турфирму. Разместившись в номере, мы с другом выходим, наконец, в Город.
Все познается в сравнении с Баку. Город чист настолько, насколько могут быть чисты улицы с магазинами, которые выставляют пустые коробки у входа, и пешеходами, бросающими на тротуар окурки. Этот мусор становится заметен к вечеру, так как к утру следующего дня Стамбул, очищенный и отмытый за ночь щетками и шампуням, вновь привлекает свежестью и красотой многочисленных цветочных клумб.

Все улицы замощены булыжником, а проезжая дорога и тротуары построены так, что дождь (он нас настиг на третий день) стекает в дождевые люки, не собираясь в лужи. Люки, кстати, построены абсолютно вровень с дорогой, также как и трамвайные рельсы, совсем не мешающие проезду автомобилей. В день, когда шел дождь, мы специально наблюдали – поскольку на улицах нет грязи, то брызгающая на автомобили с дорог дождевая вода машины совсем не загрязняет. Кстати, не потому ли здесь так мало автомоек?

Тротуары забиты местным и заезжим людом из арабских стран, постсоветских государств и Европы. Надписей на русском, арабском и английском языках в Стамбуле превеликое множество, и никого это не удивляет, и тем более не оскорбляет. Турецкая государственность слишком сильна, чтобы ее заботили иноязычные надписи. Вообще к русским здесь отношение особое – они вносят большие деньги в развитие страны, продавая Турции топливо и поставляя сюда нескончаемую толпу прибыльных туристов и покупателей.

В городе удивительно много уличных торговцев. Некоторые торгуют, разложив товар прямо на тротуаре, подстелив газету. Нас это шокировало, так как в Баку мы от них порядком отвыкли. Особенно «достают» в Стамбуле магазинные и ресторанные зазывали. Они быстро определяют национальность иностранца и обращаются на понятном ему языке, настойчиво приглашая зайти. Некоторые буквально хватают туристов за руки, здороваются, обнимаются как со старым знакомым, как бы обязывая вас изменить маршрут и присесть в его ресторанчике. Особенно следует опасаться стамбульских чистильщиков обуви. Эти бывшие крестьяне в погоне за вашим башмаком проявляют неприятную настырность. Их почему-то привлекали совсем не грязные туфли моего спутника, который подвергся атаке чистильщиков – ни много, ни мало – четырежды! Разглядев в толпе его явно не тюркское лицо, они подходили и молниеносно раскладывали перед ним свой «станок» - деревянный разукрашенный «трон» с местами для ваксы с двух сторон. Друг умело уворачивался, и тогда двое из чистильщиков прибегли к беспроигрышному, по их мнению, приему – быстро нагнувшись, они наносят мазок ваксы на обувь идущего пешехода. Инженер Гусейн выстоял и чистильщикам не отдался.

Памятники истории и старины, сохранившиеся с пятисотых годов нашей эры - византийские, и построенные турками, захватившими Константинополь в 15 веке, прекрасно сохранены и охраняются государством. Впрочем, Турция неплохо с этой старины зарабатывает. Вход в комплекс Топхана сарайы – дворцовый комплекс Султана Ахмеда, стоит 10 лир – пять манатов. Там роскошь, старинное золотое и медное оружие, троны и ковры, но те, кто бывал в Московской оружейной палате, сравнив, будут сильно разочарованы. Оказывается старинные турки как и их современники, жили скромнее православных. Дворец «Топхана» - место жизни, развлечений служебной деятельности султана Ахмеда и его сотен жен. В этом громадном комплексе, состоящем из десятков зданий самого разного профиля и назначения, устроен музей, который посещают ежедневно тысячи туристов. К их услугам живые гиды и плейеры с записанными в них текстами – подошел к очередному памятнику старины, нажал на плейере кнопку с номером, указанным на старине, и слушай голос гида на любом мировом языке. В том числе и на русском.
Буквально рядом – знаменитая мечеть Айя Софйя, бывшая при императоре Константине христианским храмом. Завоевав Константинополь, султан Ахмед пристроил к этому храму четыре остроконечных минарета, переведя это громадное величественное здание из подчинения одной великой религии в другую. С тех пор христиане всего мира обвиняют турков в том, что они осквернили эту церковь, так как завоеватели на первых порах содержали в ней своих лошадей. Турки эти обвинения дружно отвергают.

Башня «Галата», недалеко от площади Таксим, возведенная императором Константином в 528 году, впоследствии несколько раз перестраивалась и укреплялась. Во времена турецкого владычества, в 18-м веке с нее спрыгнул, благополучно перелетел Босфор и приземлился на расстоянии 6 километров возможно первый в истории турок-дельтапланерист. Правда, впоследствии он же был сослан разгневавшимся на него султаном в далекую ссылку. Теперь же 61-метровая круглая башня предоставляет прекрасную возможность осмотреть великий город, раскинувшийся на многочисленных холмах на берегу Мраморного моря. Ночью тут, судя по рекламы, гуляет в поднебесной ночной ресторан.

Спустившись с холма вниз, к городскому побережью, можно вкусить жареной рыбы, пойманной ночью рыбаками. Рыбу жарят тут в прибрежных ресторанчиках.
Центр города разделяет высоченный двухуровневый старинный виадук, времен византийского владычества. Памятник старины у прекрасно ухоженного городского парка с гимнастическими снарядами, конечно, охраняется государством. но мы, как и вышедшие в парк стамбульцы, негодовали увидев след большого костра, устроенного в нише виадуке безвестными бомжами. Как сказал разговорившийся с нами местный житель, муниципалитеты плохо справляются со своими обязанностями и погрязли в коррупции. Знал бы он о наших муниципалитетах…
Мы случайно вышли, не зная дороги, к зданию городского муниципалитеты. Вдоль ведущей к нему аллее установлены бюсты всех стамбульских мэров, начиная со средневековья. Раньше их называли шахерэминами - мы прошли мимо славных деятелей города, в тюрбанах и фесках. Мэры 20 века с непокрытыми головами, но мужчины не менее представительные. Эти бюсты - лучшая дань уважение предшественникам, хотя и тогда, как и сейчас, народ обсуждал недостатки городской власти. В дни, когда мы были в Стамбуле, вся Турция жарко обсуждала перипетии кампании выборов в муниципальные органы власти. Партии-противники обвиняли друг друга в чем угодно, в том числе и в грязных предвыборных технологиях. Но только не в подтасовывании результатов голосования. «Карусель», вбрасывание бюллетеней в урны и фальсификация при подсчете голосов – эти слова не из турецкого избирательного лексикона.

Проспект Истиглал в европейской части Стамбула не может не поразить красотой зданий, напоминающих Париж или Мадрид. По середине широкого проспекта – сплошной пешеходной зоны, замощенной булыжником, курсирует старинный трамвайчик. На этом же проспекте расположены великолепный греческий и католический храмы. Было воскресенье и нам повезло присутствовать на воскресной службе в обоих храмах.

На одной из улочек, выходящих на проспект Истиглал, находятся друг перед другом две средние школы. Обе в старинных многоэтажных зданиях, и обе входят в систему государственного образования Турции. Эти школы привлекли наше внимание тем, что обе действующие –одна греческая, другая армянская. Чем не ответ врагам турецкой нации?
В азиатской части Стамбула, вдоль побережья расположены кварталы старых двухэтажных зданий, в которых живет не самая богатая часть населения. Нас пытались заманить в «бэд румс» - маленькие бордельчики на вторых этажах уютных ресторанов. С интересом подняв голову, мы увидели большие круглые фонари, висящие у окон второго этажа. На вывеске одного из таких заведений было написано более чем понятное азербайджанскому туристу слово «Василис Хана».
Конечно, Стамбул не только город исторический, он и современный. Его жители – очень даже симпатичные, улыбчивые, приветливые, любознательные люди, с ними легко договориться. Народ чрезвычайно деловой. Турки научились производить высококачественный товар, который умеют прибыльно продать. Прекрасные кожаные куртки здесь можно купить за 100-150 долларов, в Баку она стоит за 200. Качественные ботинки, которые на Торговой меньше 80 долларов не купить, в Стамбуле стоят 30-40 долларов. Общественный транспорт, как я уже говорил, стоит полторы лиры за один проезд, зато килограмм любых фруктов можно купить на улице за лиру, а если поторговаться, то и дешевле. Напомню, одна лира примерно равна половине маната, или половине евро.

Гуляя по улицам, мы удивлялись тому, насколько азербайджанцы и турки близки и в то же время различны. Турки с трудом понимают нашу речь, мы же говорим на турецком почти свободно. Все дело в телевидении – азербайджанцы смотрят турецкое, участь языку, турки же наше ТВ не смотрят.

У нас различные автомобильные предпочтения. Если азербайджанцы ездят преимущественно на больших авто, среди которых много «Мерседесов» и разных вездеходов, то именно эти марки в Стамбуле большая редкость. Тут предпочитают французские «Рено» и итальянские «Фиаты», которые собираются в этой же стране - маленькие, юркие автомобильчики разных вариантов.
Поскольку я мужчина, то расскажу о женщинах, тем более это им тоже интересно. Турчанки все как на подбор низкорослые и стройненькие. Вообще, брюхатых людей, неважно какого пола, я в Стамбуле не встречал, и это не имеет никакого отношения к народному благосостоянию. Не видел я там и размалеванных косметикой женщин, с нарисованными на середине лба бровями и помадой в половину лица. Поверьте, турецкие женщины приятны и без косметики. Они только слегка корректируют брови. Чисто вымытое лицо, зачесанные назад, не обесцвеченные волосы, улыбка, милый взгляд… Прекрасно.

Турция – насколько мы могли увидеть за три этих дня – страна интенсивно развивающаяся. Она успешно справляется с вызовами христианского мира, перенимая культуру Европы, и не забывая свою. Турецкая армия сильна, экономика гибка и эффективна, а народ поразительно патриотичен. Расскажу о поразившем меня до слез плакате, увиденном нами на заднем стекле городского автобуса. На плакате – красный турецкий флаг со звездой и полумесяцем. Рядом надпись Gurban olum ayına yılduzuna – Да буду я жертвой твоей звезды и полумесяца. Лучше и убедительнее о Турции не скажешь.

http://www.sknews.ru/regions/country994/19861-tri-dnya-v-stambule-kotorye-perevernuli-moj-mir.html

За последние несколько месяцев спецслужбы Азербайджана выявили и обезвредили девять террористических и экстремистских групп, связанных с "Аль-Каидой". Эти данные привел министр национальной безопасности Эльдар Махмудов, сообщает сегодня московская "Независимая газета". По словам Эльдара Махмудова, в действиях разгромленных групп, связанных с печально известными "Аль-Каидой" и "Аль-Джихадом", имеется целый состав преступлений, "направленный на измену государству, насильственный захват власти, в целом на подрыв основ государства". Министр сообщил, что входящие в состав обезвреженных группировок 140 человек были привлечены к уголовной ответственности, а четверо, за оказание вооруженного сопротивления органам безопасности, - ликвидированы. По его словам, некоторые арестованные проходили боевую подготовку за рубежом, среди них были выявлены "эмиссары международных финансовых источников и другие преступные элементы", а в ходе обысков изымалось большое количество оружия и боеприпасов. "Все эти группы планировали оказать вооруженное сопротивление построению в Азербайджане светского и демократического государства и были нацелены на нарушение общественно-политической стабильности в стране. Они действовали в координации с международными террористическими сетями", - резюмировал министр.

Известный эксперт Ариф Юнусов сообщил газете: "Мы идем по дороге Узбекистана. Когда там растоптали оппозицию, то активизировался политический ислам. Так и у нас. Опыт подсказывает, что пустота заполняется радикалами. По моим данным, сейчас в Азербайджане около 40-50 тысяч ваххабитов. Из них 5-7 тысяч - активных, тех, кого принято называть фанатиками", - заявил Юнусов. По его мнению, эта цифра будет увеличиваться, поскольку в стране сильно недовольство - это и Карабах, и тяжелые социальные проблемы, и расслоение общества, и множество других. А условий, чтобы выпустить пар, нет: митинги запрещаются, оппозиция зажимается, инакомыслие преследуется. "Дело доходит до абсурда, когда арестовываются студенты, которые в одном из бакинских кафе отмечали день рождения Че Гевары. В атмосфере недовольства и запретительства закономерно активизируется политический ислам. И уже подмечено, что наши мечети в дополнение к основной функции уже получили функцию неких политклубов", - заявил Юнусов. По его словам, в стране действительно прошел ряд громких арестов, но связь задержанных конкретно с "фантомными" "Аль-Каидой" или "Аль-Джихадом" не доказана. "В Баку может не бросаться в глаза подъем религиозного фанатизма, зато он вполне ощущается в регионах", - сказал газете Юнусов.

IA REGNUM

http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/azeri/1144073.html

Офис верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) опубликовал доклад о предоставлении убежища беженцам на 2008 год. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно докладу, Армения занимает 22-е место в списке стран, жители которой просят убежище в других государствах (4368 заявлений). Грузия находится на 16-м месте с 5548 заявлениями, Азербайджан - на 39-м (1834 заявлений).

Первое же место среди просящих убежища стран занимает Ирак (40483 заявления), за которым следует Сомали (21823), Россия (20477), Афганистан (18459), Китай (17428), Сербия (15204), Нигерия (13708), Пакистан (13268), Эритрея (12309) и Мексика (12169).

Заявки на получение убежища в основном подавались в США (49020), Канаду (36900), европейские страны, Австралию, Новую Зеландию.

http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/azeri/1142071.html